День 1

Перелёт Катманду — Лукла,

Лукла 2800 — Пхакдинг 2600

Мой вылет должен был состояться в 6:50 утра из аэропорта Катманду. После привычного пятичасового опоздания мы таки вылетели. Я не спала всю ночь и плюс к этому заболела в лучших традициях — горло, насморк и все остальное. В общем, как в аэропорту, так и в самолете я просто спала.

Мы пообедали в Лукле и в 14:00 примерно выдвинулись в путь.

Шли достаточно медленно, но тем не менее пришли уже к 17:00 в Пхакдинг на высоте 2600. Уже стемнело, и в 18:30 уже ощущение позднего вечера. Лично я точно готова отправиться спать. Дорога, кстати говоря, была не самая простая. Очень много спусков и нормально так подъёмов.

Навстречу нам шли толпы туристов с таким видом, будто они несколько дней путешествовали в плавании с непрекращающейся морской болезнью. Усталые, зеленые, некоторые вообще на лошадях. Это отличительная черта этого трека. Всё-таки на остальных народ рад спускаться, улыбка блуждает на лице. А тут, видимо, сил на это нет.

Все спускаются, тогда кто же поднимается? Очень мало людей, сезон тут почти закончился из-за наступающего холода. Высота всего 2600, а температура за окном уже 6 градусов, и опустится ночью до трёх. Но меня это не столь страшит, ведь у меня с собой целых 2 спальника — синтетический недорогой пухлый, и второй, сделаный из шерсти верблюда и имеющий кодовое название Проклятие портера. Уже несколько раз он побывал в Непале и все разы носильщики ненавязчиво интересовались, не оставим ли мы его в стартовой точке.

А, вот ещё что меня радует. Хозяева ресторанов как один игнорируют мою просьбу готовить лимонный чай без сахара, будто кто то говорит: «Да ладно, ты же в горах, какое тут может быть здоровое питание» 😂

День 2

Пхакдинг 2600 — Намче Базар 3600

Намче Базаааар, наконец-то. После сегодняшнего дня таким, как я, уже должны давать медаль за покорение Эвереста. До обеда мы шли вверх-внииииз, вверх — и опять внииииз. Все для того, чтобы к обеду набрать 200 метров.

Самое «классное», а именно набор 1000 или около того метров, начался после обеда. Я официально чувствую, что мои ноги подверглись изнасилованию этими ступеньками.

Руки и ноги по ощущениям, как лапша, которой я питаюсь последние 2 дня. Но зато как круто!

На душе и в голове становится все легче и легче, редкие размышления прерывает уже привычный для всех тут кашель. Скоро закончится вся зелень и мы войдём в мертвую зону — царство Шивы, место, куда людей не звали, и где невозможно чувствовать себя уютно, туда-то мне и надо. А, тем временем, завтрашний день у меня будет акклиматизация в Намче Базаре, то есть я буду преимущественно спать и есть. Но только не в пекарнях. Пекарни советовали тут избегать 😉

Самое главное сказать забыла — сегодня впервые видела Эверест.

День 3

Акклиматизационный день в Намче Базаре, 3440-3700

Сегодня был не самый радостный день из всех. Возможно, опустевший из-за конца сезона Намче способствовал этому, будто прозрачно намекая, что уже слишком холодно и люди наверх уже почти не ходят, за исключениями нескольких безумных групп китайцев среднего возраста, которым все ни по чем.

Простуда моя «на удивление» в температуре 3 градуса в помещении никуда не ушла, а скорее осталась со мной, не смотря на весь чеснок, горячую воду и антибиотики. Но мы ещё поборемся.

Конечно, в очередной раз «удивляют» комментарии некоторых личностей во Вконтакте типа «до Пхакдинга к 17:00? Мда…» намекая на то, что я медленно хожу. Ну и в таком духе. Я даже не завожу обсуждения с такими комментаторами, считая их внутренне глубоко ущербными, поэтому сразу удаляю и помещаю в чёрный список.

В столовой чайного дома по-привычному тёплая атмосфера. Непальские портеры и гиды скучковались вокруг электрической печки и смотрят какое-то американское шоу реслинга. Тот мир на экране отсюда, из этой высокогорной деревенской чумазой реальности, кажется таким блестящим, таким чистым, тёплым.

В другом конце комнаты сгруппировались две компании китайцев человек по 10. По соседству со мной сидит крайне оптимистичный китаец, который, после каждого глотка воды издаёт звук как в рекламе пепси «Хааааа». Очень громко. Ещё сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. Замечательный китаец 🙂 поднимает настроение уже половину трека.

Я старательно насыщаю свой организм жидкостью. Как выяснилось, за последние 24 часа я выпила уже около 9 литров воды. Кажется невероятным, но факт. Очень не хочется схватить горную болезнь.

Весь мой организм уже насквозь пропитался чесноком. Я его чувствую везде. Если честно, есть подозрение, что мой заботливый гид просит подкладывать чеснок в каждое блюдо, которое я заказываю.

Спросила его, что надо делать, чтобы шанс на горную болезнь был меньше. Вот, что услышала:

— Утепляться, не мерзнуть

— Пить много тёплой воды

— Не пить сахаро- и кофеиносодержащие напитки

— Не переедать

— Чеснок

В общем, я решила побыть аккуратной и задержаться ещё на один день в Намче, чтобы увеличить свои шансы дойти до лагеря сохранив здоровье. От идеи с Гокьо отказалась. Конечно, там очень красиво, но нужно делать выбор, и я выбрала Эверест.

Ещё одно — в горах, мне кажется, очень сложно притворяться или загонять внутрь волнующие проблемы, все выходит наружу. Это, конечно, нелегко, когда всплывает все активно подавляемое подсознанием ранее, но, верю, что есть в этом польза, должна же быть.

Ещё, последнее — горы — это холодно, некомфортно, страшно. Нафига люди сюда ходят? Неясно :))) Рационально это не объяснить 🙂 возможно, есть в этом какой-то религиозный или духовный смысл. Но спросите любого, особенно про большие высоты, какая мысль пульсировала у него в голове, и он, скорее всего, упомянет две. Первая: «Нафига я сюда залез, и что я вообще здесь забыл?» — и вторая: «Я все-таки сделаю это».

День 4

Акклиматизация в Намче Базаре, 3440 -3700 м над у.м.

Оказывается, монастырь со скальпом йети находится достаточно далеко от Намче, в местечке Кхумджунг в 6 часах пути, и скальп йети там не показывают, так что вместо этого сходила в местный монастырь, где на удивление много всего посвящено Зеленой Таре, женской богине, помогающей женщинам с личной жизнью, детьми, здоровьем и всем таким 🙂 Ну а если говорить серьёзно, то Зелёная Тара плюс 21 Тара, которые там находились — это одно из верховных божеств в тантрическом буддизме, к которому и относится этот монастырь. Тара, женское воплощение бодхисаттвы, — это медитационное божество, помогающее развить в себе и постичь во внешнем мире определённые качества, такие как сострадание, любовь-доброта, пустота. А ещё, Тара — это женский аспект бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары (инкарнацией которого считается Далай Лама), и она признается божеством сострадания и действия, во как.

Кстати говоря, когда я спросила моего гида и местного монаха, почему именно здесь находится именно Зелёная Тара, они быстренько обменялись парой реплик и сказали мне: Фор гуд лак. На удачу, типа. Точно так же гид переводил мне и мантру «Ом Мани Падме Хум». Не понятно, то ли они сами не знают, то ли нас, сирых и убогих духом иностранцев стараются не ошарашивать такими глубинами сразу.

Ещё я сползала на акклиматизационную вылазку в музей, посвящённый Эдмунду Хиллари.

Э. Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей первыми из людей достигли вершины Эвереста в 1953-м году. Статуя стоит всего одна, Хиллари, но судя по чертам лица на ней изображён все же Тенцинг 🙂

Ещё нашла кое-что интересное, чего не могла отыскать в интернете, а именно что же это за такая богиня живет на Джомолунгме или Сагарматхе.

Внизу прикрепила табличку с полным текстом, а здесь перескажу так.

Живет там согласно тибетским легендам богиня Мьолангсангма. Она — одна из пяти сестёр-долгожительниц и ее добродетель — неисчерпаемое подаяние. Она изначально была злобной демонессой, но ее обратил некий великий буддист. Теперь она сидит на золотой тигрице и раздаёт жемчужины желаний достойным.

День 5

Намче 3440 — Тянгбоче 3800

Ну что вам сказать, друзья. Гипоксия начала проявляться легкостью в голове, и чувствую я себя замечательно. Первая половина дня — великолепный, божественный наиприятнейший спуск. Вторая половина — менее приятный подъем. Всю высоту, что мы скинули в первой части дня, во второй мы набирали снова.

Что касается погоды — когда идёшь днём под солнцем, то очень жарко, по ощущениям градусов 27, встаёшь в теньке — и через 1 минуту начинаешь мерзнуть. В общем нужно тут все, и шорты, и шуба.

Что касается самого Тенгбуче, то я не знаю, что тут находится, так как не хочу вставать с кровати после целого дня (или точнее полудня) пути.

День 6

Тенгбоче 3800 — Дингбоче 4400

Сказать нечего, все хорошо. На этот раз высота хорошо на меня влияет. Просто пропадают мысли из головы и возникает легкое головокружение.

Интересный момент — остановилась в лодже у хозяина — бывшего альпиниста-шерпа, который ходил в 2004 году на Эверест. На вопрос, почему ходил только один раз, сказал, что больше не хотел и вообще хотел уехать из гор. «Страшно?» -спросила я его. Ответил: «Да». Подтвердил, что везде по склонам там лежат трупы альпинистов. В целом отвечает на вопросы про восхождение односложно. Холодно? Да, -50. Восхождение само длилось 22 часа. Что ещё спросить у мужика, накидайте вопросов, что спросить у человека, взошедшего на Эверест? Я тут ещё день буду.

В столовой у него висит снаряжение для аренды, кошки, ледорубы, ботинки. Походила, потрогала все. Так здорово все выглядит со стороны.

На фото с облаком — это не облако, это снег, сдуваемый с Эвереста, который сейчас спрятался за вершиной Лзоцзе. Видимо наверху жуткий ветер, который, кстати говоря, пришёл и к нам сейчас в долину.

День 7

Дингбоче 4400, акклиматизация

Высота все-таки даёт о себе знать неприятными ощущениями в голове. Надеюсь, что они все же пройдут. Первая половина дня — подъем на обзорную площадку, вторая половина дня — сон.

Пейзаж — мой любимый пустынный горный без лишних деревьев и зелени. Очень круто на самом деле. Ни одну фотку не обрабатывала фильтром.

Ещё отдельная благодарность моему гиду, который в этом треке, как и в любой поездке с девушкой, является гидом — фотографом 😹

День 8

Дингбоче 4400 — Лобуче 4900

Приятный день. Один участок от Дуклы до Лобуче на 1 час был достаточно крутым, но если нет проблем с акклиматизацией и лишним весом, то не сложнее остального.

Внезапно в лодже куча людей, группы из Америки и чего-то ещё типа Голландии. Рядом с людьми находиться после такого перерыва как-то страшновато.

Кстати, с альпинистом-эверестником я все же поговорила, все вопросы задала, в том числе и про йети. Осталось это только записать.

На такой высоте есть уже не хочется совсем. Еле запихнула в себя половину далбата, который, после тщательного анализа меню, был признан самой здоровой едой в наличии.

Самая хорошая новость дня, кроме отсутствия горной болезни, — это то, что уже завтра во второй половине дня я возможно окажусь в базовом лагере.

На фото я показываю, куда надо отправиться всем негативным комментаторам под моими фотографиями. Шутка. Показываю направление на Горак Шеп, куда я завтра, надеюсь, пойду.

День 9

Лобуче 4900 — Горак Шеп 5180 — Базовый Лагерь Эвереста 5356 м над у.м.

Ура 💙💙😍 оно свершилось! Я сегодня во второй половине дня дошла до базового лагеря Эвереста. Впечатлений очень много. Чем опаснее — тем мне, оказывается, интереснее. Первое, что повергло меня в экстаз, был увиденный великий и ужасный сам ледник Кхумбу! На котором, как оказывается, и стоит базовый лагерь. Я была им просто заворожена, особенно тем фактом, что он движется без остановки примерно на 100 см в год ( информация требует проверки).

Камнепад, ледник! Просто восхитительно!

Мы дошли до Горак Шепа, увидели Кала Патар — будто искусственный земляной холм, пообедали и двинули дальше. На пути к базовому лагерю я впервые почувствовала, что по-настоящему устала.

Слева побрякивали падающие камушки, справа хрустел ледник, облака чудесным образом отступили и моему взору открылась сперва Эверест — Пушистик, а потом и она самая во всей своей черно-каменной красе.

Ещё один сюрприз этой поездки — до Базового Лагеря пришлось идти по самому леднику. Яркое солнце, слева и справа озера льда, тишина и такое -хр-хр-хр — трескание льда под ногами. Больше этого меня впечатлил только ледопад Кхумбу!

В общем, самое сложное сейчас — выбрать 10 фотографий. Я пока выложу основное, а голубой лёд, ледопад Кхумбу и все на тему ледника повыкладываю отдельно. Может быть 🙂 или оставлю себе любоваться в тайне от всех 🙂

План на сегодня — чесновик, горячая вода, попытки поспать в -25 и Кала Патар на рассвете.

В ход пошла тяжелая артиллерия — российские зимние штаны. Надеюсь, лёд в моей комнате не был приметой бессонной ночи 😉

День 10

Горак Шеп 5180 — Кала Патар 5643 — Фериче 4200 м над у.м.

Сон на высоте выше 5 тысяч метров над уровнем моря — удовольствие весьма сомнительное. Спустя два часа после того, как я заснула, я проснулась с ощущением, что тяжело дышать. Будто пробежал большую дистанцию и не отдышаться. Села, съела четверть оставшегося с обеда блина, подложила под спину все имеющиеся подушки, и под очередной психологический шедевр заснула спустя часа три. На такой высоте все напоминает о том, что человека тут не ждут и его тело к этим всем радостям не приспособлено.

Больше всего я боялась, что разболится голова и не получится с утра сходить на Калапатар. Но не тут-то было. В 5:20 я встала по будильнику, надела ботинки, взяла рюкзак и спустилась вниз. Звёзд в это время почти уже не было, так как занимался рассвет. Мы начали подъем.

Калапатар — это дьявольская гора. Мне было реально тяжело подниматься. Может виной тому ранее утро, или высота с 5 до 5,5 тысяч метров над уровнем моря, или может мороз в -30 на вершине.. в общем, я почувствовала, что я отдала в принципе все, чтобы подняться. Это был мой личный предел на данный момент.

Не буду описывать все радости подъема, но когда мы достигли вершины, я была очень счастлива. Ощущение, что я сделала это — это круто! Хоть и вползла на вершину почти на зубах. Окоченевшими пальцами нафоткали фоток и начали спускаться на таких же окоченевших пальцах.

После завтрака в Горак Шепе я взяла крейсерскую скорость истребителя и начала спуск с горы (долгожданный).

Этот спуск привёл меня в совершенно удивительное место. До этого на маршруте к базовому лагерю Эвереста мне не нравилась ни одна ночёвка. А вот это место я назову самой крутой ночевкой Непала. Долина между скал, сзади — ледяная громада Ама-Даблама, земля покрыта мягкой золотой травкой, будто ковром, тут и там кочки темно-зеленого можжевельника, красных колючек и прочей растительности. Сбоку журчит прозрачный горный ручеёк. Солнце, заходящее за горы, выхватывает поселение из десяти домов и загонов для яков. Ощущение уюта и какого-то нереального рая среди скал.

День 11

Фериче 4200 — Намче Базар 3440

Мы так намерзлись, что сбегали с горы бегом. Двойной отрезок за 1 день — не проблема. 17 км спуска по горам — как нефиг делать. Правда потом побаливают колени. На самом деле, когда уже достигнута цель, можно просто идти и расслабляться, слушать музыку. Очень классно.

День 12

Намче Базар 3440 — Лукла 2856

Вниз-вниз-вниз, поют все фибры моей души.

Уровень личной гигиены уже пробил дно марианской впадины, термобелье, кажется, уже стало второй кожей. Все блюда из меню лоджей, будь то момо, жареный рис, лазанья или яблочный пирог — будто на один вкус. Мы идём и часами рассуждаем о новогоднем столе, оливье, холодце. Об особенностях русской и татарской кухонь, о сметанниках, которые печёт мама к чаю, об особых вегетарианских оливье и селедках под шубой.

Организм устал. Кажется, после преодоления за короткий срок Базового Лагеря Эвереста и затем Калапатара, его ресурсы исчерпались и требуется обновление.

Сбегали из Намче в Луклу мы достаточно долго — дорога, неприятная в обоих направлениях, петляла то вверх, то вниз попеременно. Мы, конечно, проделали путь за 1 день, который люди обычно проходят за два, но мечты о горячей ванне и том, что можно спать в 1 слое одежды, а то и вовсе без неё, гнали нас вперёд. Вообще мы планировали заканчивать трек 6го числа, но ввиду всех вышеперечисленных обстоятельств, у нас включился полный привод и ускорение в направлении спуска с гор.

Итак, пишу я это все уже в 13-й день поездки, сегодня по плану перелёт Лукла — Катманду, и самая большая для меня дилемма — стоит ли переодевать пижаму или и так сойдёт. Склоняюсь к тому, что сойдёт и так 🙂

Вообще конечно трек замечательный. Освежает мозг, вышибает из головы, если кто там засел в силу обстоятельств. После такого очень хочется 1. Домой к маме, чтобы искупали, накормили и в постель уложили; 2. Обычные маркеры комфорта, как тепло дома и горячая ванна — это из области фантастики, и обрести их заново — это нереальный кайф; 3. Абсолютно не паришься по поводу того, что ешь, если даже следишь за фигурой. Лапша, бургер и картошка фри на завтрак? Не вопрос. Два Сникерса посреди ночи — конечно же! В общем, небольшой отдых от постоянного чувства вины за лишний съеденный кусок шоколада после 16:00.

 

В Непале толстых людей не бывает. Мы вчера попытались сосчитать, сколько же веса они на себе таскают. Получилось в районе 60-100 кг. И это молодые 20-летние парни. Вот такая жизнь. В то время, как мы думаем о том, в чем же смысл моей деятельности, что я привношу в этот мир и какой след оставлю, кто-то всю жизнь таскает по 100 кг пива вверх по горе.

Очень жалко еле переступающих с ноги на ногу ишаков, яков с мозолями на шее и боках от тяжеленных грузов. Интересно, если изобрести техническое решение для вот этой проблемы перемещения груза наверх, то чем займутся все эти освобождённые 20-летние парни?

Хочешь отправиться в настоящий трек по Гималаям прямо к базовому лагерю Эвереста? У тебя будет такая возможность в поездке   «трек Базовый Лагерь Эвереста и Калапатар”

Понравилась статья? Поделись с друзями

О Авторе

Мария Вдовкина
Мария Вдовкина
Всем привет! Моя жизнь связана с Востоком. Это мой главный интерес, моя страсть в жизни и моя любовь. Уже несколько лет я кочую между разными странами Азии и воочию наблюдаю местные традиции, культуру, пейзажи. Меня восхищает мудрость, красочность и многоликость Востока, и я хочу поделиться ими с вами! Надеюсь, что вы почувствуете волшебную атмосферу этих мест через эти статьи.